Darbininkas Kambodžoje, dirbantis su džinsais.
Re/Make sutikimu
„Re/make“ 2022 m. mados atskaitomybės ataskaitoje aptinkamos kelios daug žadančios tendencijos, tačiau teigiama, kad reikia nuveikti daug daugiau, kad gamybos centrai, tokie kaip Bangladešas, Kambodža, Šri Lanka ir Pakistanas, ir kt.
Drabužių darbuotojai patyrė fizinę žalą dėl pasenusių statybos kodeksų ir kitų pažeidimų, o atlyginimų vagystės vis dar siaučia. Spaudimas ir ekonominis skausmas yra priverstas mažinti kainas tiekimo grandinės apačioje, kur darbuotojai neša didžiausią naštą.
Ayesha Barenblat, Re/make, pasaulinės advokatų grupės, kovojančios už sąžiningą atlyginimą ir teisingumą dėl klimato aprangos pramonėje, generalinė direktorė ir įkūrėja, teigė, kad organizacija nepriima pinigų iš mados pramonės, todėl ji yra objektyvesnė nei kiti stebintys indeksai. drabužių darbininkų padėtis.
„Esame labai nepriklausomas sarginis šuo, žiūrintis į pačios pramonės socialinius ir aplinkos tvarumo įsipareigojimus ir stebintis, kaip jiems sekėsi kasmet“, – pasakojo Barenblatas. „Kaip mes matuojame viską nuo darbuotojų gerovės iki teisingumo klimato srityje, yra nuoseklus.
2022 m. ataskaitoje „Re/make“ apžvelgė 58 dideles įmones, palyginti su 46 praėjusiais metais, įskaitant „Chanel“, surinkusią 8 balus, „J.Crew“ (10) ir „Allbirds“ (3), savo kelionėje į socialinį ir aplinkos tvarumą.
Naujausioje ataskaitoje taip pat pabrėžiama 15 mažų tvarių prekių ženklų, tokių kaip Tracy Reese's Hope for Flowers, Lemlem, Backbeat and Co ir Riot Swim. Re/make nusprendė neįvertinti mažų tvarių prekių ženklų, kurie uždirba mažiau nei 100 mln. USD metinių pajamų ir save laiko tvariais arba etiškais, nes organizacijos matavimai yra skirti didelėms korporacijoms prisiimti atsakomybę.
Re/make nutolsta nuo minties, kad yra gerų ir blogų prekių ženklų ir mažmenininkų, o greičiau suvokiama, kad mados pramonė yra sudėtinga vieta, o mažmenininkai, prekių ženklai, tiekėjai ir kitos suinteresuotosios šalys turi naršyti neramiuose vandenyse. užjūrio gamyba.
Mažmenininkai ir prekių ženklai iš viso gali surinkti 150 balų ir yra vertinami pagal atsekamumą; darbo užmokestis ir gerovė; komercinė praktika; žaliavos; aplinkosaugos teisingumas ir valdymas.
„Užuot tik iškėlę susirūpinimą, mes iškėlėme Victoria's Secret
Jei 10 iš 150 skamba žemai, juosta nustatyta labai žemai. „Victoria's Secret“ išvalė savo namus ir pakeitė įvaizdį po to, kai man taip pat buvo pareikšti kaltinimai iš menkai apsirengusių supermodelių ar angelų, pasirodžiusių kasmetiniame televizijos šou, rodomame kilimo ir tūpimo taku. Prekės ženklo el. prekybos svetainėje dabar rašoma: „Ar sutikote naująjį VS? ir rodomi įvairių tautybių ir dydžių modeliai.
Re/make sukurtos problemos, kurios suteikia galimybę pagirti mažmenininkus ir prekės ženklų pastangas tvarumo srityje. Tai mokyklų mokytojų ir tėvų naudojama technika, vadinama teigiamu pastiprinimu.
„Nusprendėme nevertinti [įmonių, kurių pardavimai nesiekia 100 milijonų JAV dolerių] pagal mūsų tradicinius kriterijus, kurie iš tikrųjų buvo nustatyti siekiant žiūrėti į didelius mažmenininkus, prabangos mados pramonę ir prekių ženklus, kurie gauna tam tikrą pajamų kiekį“, – sakė Barenblatas. „Dėl proceso veikimo būdo tai nebuvo palyginimas su obuoliais su obuoliais.
„Taigi, nors mes pabrėžėme žlugdančius, novatoriškus mažesnius prekių ženklus, kurie daro labai įdomius dalykus, mes jų neįvertinome taip, kaip ankstesniais metais“, – pridūrė Barenblatas.
Septyniolika įmonių arba 29 % grupės, kurią peržiūrėjo Re/make, bendravo su organizacija. „Šiemet pastebėjome, kad padaugėjo įmonių, kurios tikrai norėjo dalyvauti procese su mumis“, – sakė Barenblatas. „Daugiau bendravome su Burberry – 38 taškai; Tarpas
Tačiau Levi's atrodo atkakliai abejingas metus trukusiai Tarptautinio susitarimo dėl darbuotojų saugos kampanijai, kurią paskatino Bangladešo Rana Plaza tragedija, kai beveik prieš dešimtmetį gaisre žuvo 1,321 XNUMX gamyklos darbuotojas dėl saugos priemonių trūkumo.
„Pastebėjome, kad padaugėjo kitų prekių ženklų, pasirašiusių susitarimą, kuris atstovauja Bangladešo darbuotojus ir greičiausiai nukreips į Pakistaną“, – sakė Barenblatas. „Levi's turi didelį pėdsaką Bangladeše ir Pakistane.
Gamintojai Kambodžoje prižiūri kalną džinsų.
Re/make sutikimu
„Matėme neįtikėtiną grįžimą į status quo“, – sakoma pranešime. „Grįžtame į pigų vartotojiškumą, didelį pelną, mažus atlyginimus, masinį žalią plovimą, simbolinį rasinį teisingumą ir nuolatinį naujų kolekcijų trūkumą.
Ataskaitoje teigiama, kad „Walmart“ tebėra vienas žemiausiai įvertintų prekių ženklų šiais metais, priduriama, kad bendrovė 2022 metais buvo susijusi su dideliais atlyginimų vagysčių atvejais Indijoje ir Bangladeše.
Remiantis ataskaita, tiekėjai Karnatakoje, Indijoje, gaminantys „Walmart“, moka darbuotojams įsiskolinimus dėl minimalaus atlyginimo nesumokėjimo, tačiau mažmenininkas dar turi atlyginti už milijardų dolerių vertės užsakymus, kuriuos neseniai atšaukė visame pasaulyje. bandyti ištaisyti atsargų problemas ir išlaikyti žemas kainas.
„Walmart“ prieš dvi savaites paskelbė, kad Padėkos dienos vakarienės šeimai ir draugams ruošimas kainuos ne daugiau nei pernai – infliacija bus velniška. Mažmenininkas teigė, kad, be kasdienių žemų maisto kainų, daug investavo. Drabužių, tokių kaip „Eloquii Elements“ mišraus rašto midi suknelės, kainos yra stulbinančios už 9.99 USD.
Šeinas – Amazonė
Praėjusiais metais Kalifornijoje priimtas Drabužių darbuotojų apsaugos įstatymas (SB62) – pergalė, kuri buvo sunkiai iškovota ir sunkiai iškovota – paskatino JAV ir Europoje siūlomų politikos priemonių bangą, kuria siekiama apsaugoti darbą, žmogaus teises ir planetą, rašoma pranešime.
„Mes pabrėžėme Levi's kaip įmonę, kuri atsisakė ateiti prie stalo, kai kalbama apie susitarimą“, – sakė Barenblatas. „Turime prekių ženklų, kurių balai yra nuo 0 iki 9. Tai prekės ženklai, kurie visiškai atsisako įsitraukti į bet kokius žmogaus teisių pažeidimus ir poveikį klimatui, kuriuos mes jiems pateikiame.
„Jie pelno prastus taškus“, – pridūrė Barenblatas. „Kai kurie iš šių prekių ženklų yra dideli mažmenininkai, „Kohl's“ ir „Walmart“.
Itin greitos mados prekės ženklai, tokie kaip H&M, šiais metais daugeliu atžvilgių buvo išvalę žalią plovimą. Kai Re/make pažvelgė į juos iš esmės, pastebėjo, kad jų labai trūksta.
Tai apima Shein, 8; Klaidingas, 9; „Boohoo 9“, taip pat „Savage by Fenty, 4“, kuris daugeliu atžvilgių buvo sukurtas siekiant tapti moterims įgalinančiu prekės ženklu. „Pažvelgus į tai, kaip „Fenty“ elgiasi su tiekimo grandinės darbuotojais, kurių daugiausia yra moterys, tai tikrai nepasiseka“, – sakė Barenblatas.
Itin greitos mados kompanija „Missguided“ akivaizdžiai klysta, vardan įperkamumo per savaitę išleidžia iki 1,000 naujų stilių ir vos atpažįsta, kad daugiausia dirba moteriški drabužiai.
Pranešama, kad dėl pastarojo meto „Missguided“ finansinių problemų šimtai Pakistano drabužių siuvėjų negauna atlyginimo arba buvo atleisti iš darbo, nes tiekėjai yra skolingi milijonus už jau įvykdytus ir išsiųstus užsakymus. Be darbo užmokesčio vagystės, visiškai trūksta skaidrumo dėl klaidingų darbuotojų atlyginimų, gamyklos sąlygų, kolektyvinių sutarčių aprėpties ir komercinės praktikos, teigiama pranešime.
„Tvarios rinkodaros numylėtinis Allbirds yra dar vienas prekės ženklas, kuriam nepavyksta“, – sakė Barenblatas. „Ir tada yra žmonių, kurie pandemijos metu elgėsi labai blogai, atšaukdami užsakymus ir nesusiję su Re/make, kurie surinko labai blogus balus. Tai apima JC Penney, 2 taškus, TJX, 2 ir Searsą, 2.
„Tai įdomi grupė“, - sakė Barenblatas. „Didieji mažmenininkai, turintys tiek daug galios, iš tikrųjų traukia pramonę žemyn. Yra itin greitos mados prekių ženklai, kurių kolekcija buvo tvari, ir tradicinės mažmeninės prekybos įmonės, kurios niekada daug nesakė apie tvarumą. Tai pagrindinis verslo modelis, kuris sulaužytas. Daug pigių produktų gaminama naudojant iškastinį kurą.
Kohl's ir Levi's kelia įdomų klausimą, nes jie patiria pokyčių vadovybėje. Michelle Gass, „Kohl's“ generalinė direktorė, atsistatydina, kad prisijungtų prie „Levi's“ prezidento pareigų, siekdama pereiti į generalinio direktoriaus rinkinį po 18 mėnesių, kai dabartinis generalinis direktorius Chipas Berghas išeis į pensiją.
„Kohl's buvo vienas iš prekių ženklų pandemijos metu, kuris nebuvo įtrauktas, bet aš tikiuosi, kad pasikeis vadovybė“, – sakė Barenblatas. „Ar Michelle Gass nori palikti labai skirtingą pėdsaką, kai kalbama apie Levi's, dar reikia pamatyti.
Nepaisant akivaizdžių darbuotojų gerovės trūkumų, Levi's uždirbo taškų už pragyvenimo lygio etaloną, bendradarbiaudamas su ne pelno organizacijomis, gerindamas gyvūnų gerovės politiką, įvesdamas pigesnį finansavimą tiekėjams, įgyvendinantiems mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančius procesus, dalindamasis darbuotojų profesinių sąjungų mastu, ir atskleisti papildomą informaciją apie iniciatyvas, skirtas gaminiams, kurių eksploatavimo laikas baigiasi.
Darbuotojai, dėvintys veido kaukes gamykloje Dakoje, Bangladeše. (Nuotrauka Zabedo Hasnaino ... [+]
„SOPA Images“ / „LightRocket“ per „Getty Images“
„Dvidešimt du buvo pasakojimas apie dvi priešingas mados tiesas: sisteminių pokyčių prošvaisnį vyraujant žalingos pramonės praktikos potvyniui“, – teigiama ataskaitoje.
Ataskaitoje tirti prabangūs prekių ženklai, tokie kaip LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 11 taškų ir Chanel, „labai nepasižymėjo skaidrumu“, sakė Barenblatas. „Panašiai kai kurios įmonės, kurios save reklamuoja kaip tvarias, tikrai nusileido. Tačiau yra ir kitų kompanijų, kuriose tam tikrose kategorijose matėme judėjimą, kuris yra įdomus ir teigiamas.
Taip pat įdomus yra mažo prekės ženklo „Ganni“ žingsnis priimti pirkėjo elgesio kodeksą – pirmasis prekės ženklas, kuris kada nors tai padarė, sakė Barenblatas. Kai kurios įmonės taip pat mokosi iš pandemijos, o tai svarbu, nes: „Žinome, kad daugelis pramonės šakų yra tiesiogiai susijusios su prekių ženklų komercine praktika.
„Žinome, kad klimato krizė ir žmogaus teisių pažeidimai yra neatsiejama ekonominės rizikos nustumimo į tiekimo grandinę dalis“, – pridūrė Barenblatas. „Čia turime prekės ženklą, kuris pirmasis įsipareigoja laikytis etikos praktikos ir įtvirtina tai savo sutartyje. Aš tai vertinu kaip sveikintiną tendenciją.
Barenblat sakė, kad ji turėjo atsisakyti minties, kad vartotojai turi reikalauti tvarumo ir etiškos darbo praktikos, nes tai yra „vienintelis būdas išspręsti ekologinį siaubą dėl klimato poveikio ir žmogaus teisių pažeidimų“.
Tokie prekių ženklai kaip „Shein“, surinkę 8 balus, ir „Boohoo Group“, „PrettyLittleThing“ ir „Nasty Gal“ (9 m.) savininkė, vykdo didelius pardavimus ir kalbasi su vartotojais apie tvarumą, tačiau „Barenblat“ savo ekologiškas kolekcijas pavadino „tvariomis žetonų linijomis“. Štai ką Boohoo padarė su Kortney Kardashian Parker. Klientams labai painu suprasti, kas yra tvaru, o kas ne.
„Daugelį „Shein“ pelningumo skatina jaunimas, kalbantis apie „Shein“ pirkimą kiekiais ir kiekiais“, – sakė Barenblatas. „Tai tikrai mados amazonė. Ji išaugo iki dominavimo, bet yra galimybė geresnei politikai. Vyriausybės imasi griežtų veiksmų prieš visus šiuos teiginius.
„Šiuo metu galite siųsti produktą į Jungtines Valstijas be mokesčių, kai jo kaina yra mažesnė nei 800 USD, ir Shein tikrai pasinaudoja šia spraga“, – sakė Barenblatas. „Įstatymų leidėjai turėtų atkreipti dėmesį ir uždaryti šią spragą. Neįmanoma konkuruoti su „Shein“ produktais, pagamintais išnaudojimo gamyklose Kinijoje, kai jie gali importuoti juos į JAV be muito.
Net perpardavimas ir remontas nėra visiškas atsakymas. „Vienas iš dalykų, kurį matėme, yra tai, kad pirminė gamyba ir naudotų prekių rinka veikia lygiagrečiai“, – sakė Barenblatas. „Nedaug įmonių atskleidžia bendrą gamybos apimtį ir, pereinant prie perpardavimo, nuomos, remonto ir naudotų platformų, neapdorota gamyba nemažėja. Kol turime tokią tendenciją, prekės ženklai tiesiog naudoja cirkuliariškumą, kad parduotų daugiau prekių.
Mados pramonė auga 2.7 proc. Tokiu tempu nebus laikomasi nė vieno iš tvarumo įsipareigojimų, kuriuos mažmenininkai ir prekės ženklai užsibrėžė sau. „Jei ketinate ir toliau investuoti į perpardavimą bei naudotus produktus ir toliau gaminsite vis daugiau neapdorotų produktų, niekada nesusidursite su ekologine žala, atliekomis ir klimato poveikiu“, – sakė Barenblatas.
„Štai kodėl šiame pranešime raginame imtis skubesnių reformų“, – pridūrė ji. „Jau daugelį metų raginame įmones pranešti apie bendrą pagamintų produktų kiekį per metus. Jei neturime tinkamos priemonės, nesvarbu, kiek jūs bandote susitvarkyti su atsargomis.
Darbuotojo darbas niekada nėra atliktas. Audinių krūvos Kambodžoje.
Re/make sutikimu
Ataskaitoje tik trys bendrovės, Burberry, 38 taškai; 38 m. Everlane ir 32 m. H&M atitiko visus keturis „Re/make“ klimato reikalavimus: skelbti visas emisijas; nustatyti ir patvirtinti trumpalaikius 1.5 ℃ takus suderintus SBT; nustatyti ir patvirtinti ambicingus ilgalaikius neto nulinius tikslus ir įrodyti, kad jie mažina bendrą šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą, palyginti su baziniais metais.
Tačiau aukštą H&M rezultatą lėmė ne kokie nors reikšmingi jos pačios patobulinimai, o tvarumo pažangos trūkumai tarp jos kolegų mados kolegų.
Tiesą sakant, H&M grupė dabar atsidūrė kolektyvinio ieškinio dėl klientų klaidinimo tyčia perdėta tvarumo rinkodara centre. Ataskaitoje teigiama, kad naudodama įvairias žalio plovimo taktikas, „H&M Group“ pasinaudojo augančia tvarumo svarba vartotojams.
Be to, greitosios mados mažmenininko ryšiai su gamintojais, kurie pavogė atlyginimus, „turėtų įpareigoti H&M remti drabužių darbuotojų sąjungas, skatinančias kolektyvines derybas, nes tai yra esminė priemonė užtikrinti sąžiningą atlyginimą gamintojams“, sakoma ataskaitoje.
Kas tiksliai moka už teisingą klimato kaitą, nėra visiškai aišku. Remiantis ataskaita, 11 įmonių investavo kartu su tiekėjais, kad pasiūlytų finansines paskatas ir būdus, kaip gamykloms sumažinti anglies dioksido kiekį. „Kalbant apie atskleidimą, koks iš tikrųjų yra anglies poveikis mados tiekimo grandinėje“, - sakė Barenblatas. "Ir vis dėlto mes neturime jokių finansinių paskatų tiekėjams dekarbonizuoti."
Įmones, kurios kelia pramonę, yra „American Eagle Outfitters“, 10 balų; Tarpas, 16 taškų; 20 metų Keringas ir 15 metų Lululemonas, sakė Barenblatas. „Jie daro [kai kuriuos dalykus] teisingai. Mums reikia daugiau įmonių, kurios bendradarbiautų su tiekėjais, kad jiems padėtų. Jei neturėsime pinigų teisingam perėjimui, mes to nepasieksime.
Dvidešimt keturi procentai ataskaitoje nurodytų prekių ženklų turi perpardavimo iniciatyvas, tačiau nė vienas negalėjo įrodyti, kad jie nutolsta nuo naujų prekių gamybos. Tik Everlane (38 balai), Nike (21 m.) ir Patagonia (26 m.) galėjo parodyti, kad atsisako pirminės alyvos sintetinės medžiagos, rašoma pranešime.
Iš 58 įmonių tik Patagonija padarė didelę pažangą siekdama savo tiekimo grandinės darbuotojams mokamo pragyvenimo atlyginimo, nors šioje srityje ji prarado taškų, nes pažanga sustojo per pandemiją, teigiama ataskaitoje.
Nors ataskaita pasiekia visas įvairias Re/make suinteresuotąsias šalis, įskaitant spaudą ir politikos formuotojus, tikroji stiprybė gali slypėti naujoje kartoje.
„Kalbant apie piliečių įtraukimą, šiuo metu dirbame 25 skirtinguose universitetuose“, – sakė Barenblatas. „Dirbame su daugybe studentų. Tai kažkas, kas naudojama klasėse. Taip pat turime 1,500 ambasadorių.
„Tai jauni mados profesionalai, taip pat žmonės, kurie labai susirūpinę šia industrija. Ataskaitoje mes raginame įvairias suinteresuotąsias šalis ieškoti savo mėgstamų prekių ženklų balų“, – sakė Barenblatas. „Čia mums reikia didesnės vaizduotės, kad pasiektume tokią tiesiog klimatui neutralią mados industriją, kurios mes visi norime“.
Šaltinis: https://www.forbes.com/sites/sharonedelson/2022/11/14/remake-fashion-accountability-2022-report-finds-apparel-brands-and-retailers-need-to-do-more/