Lėta mada Theiskens būdu

Paryžiaus mados savaitės chaoso metu vienas dizaineris parodė savo 2023 m. pavasarį ramiame Paryžiaus kieme. Tai buvo žavinga, beveik prancūziška klišė, slankiojanti katė Mignonette. Drabužiai buvo ant manekenų, kad žiūrovai galėtų apžiūrėti drabužius 360 laipsnių kampu ir be įprasto chaoso, siejamo su aukšto lygio mados prekių ženklais. Spaudos atstovams, pirkėjams ir dalyvaujantiems klientams tai buvo laukiamas atokvėpis ir netgi priešnuodis šiandieniniams beprotiškiems mados ciklams.

Dizaineris Olivier Theyskensas taip pat yra tylus ir švelnus. Tačiau jo dizaino sumanumas ir meniškumas nėra. Belgijoje gimusi dizainerė pirmiausia sukėlė bangas aprengdama Madonną gotų įkvėptais dramatiškais chalatais. Jis dirbo didžiuosiuose Prancūzijos namuose „Rochas“ ir „Nina Ricci“, o vėliau pritaikė savo firminį stilių Amerikos masinės rinkos prekės ženklui „Theory“. Šiomis dienomis jo požiūris į savo dizainą ir prekės ženklą pasikeitė.

„Norėjau pateikti savo POV apie amatus, bet išlaikyti jį šiuolaikiškai“, – sakė jis interviu per Zoom po naujausios kolekcijos debiuto. „Kažkas, ką noriu išreikšti, ypač kolekcijoje, yra dėmesys detalėms. Dizainerė pagal dizainą turėjo omenyje pastarųjų trijų sezonų kolekcijos esmę.

„Anksčiau darydavau didelius kolekcijų pakeitimus, bet turėdamas šią koncepciją norėjau dirbti, kad ją tyrinėčiau ir patobulinčiau, todėl man reikėjo laiko“, – pasiūlė jis ir pridūrė: „Padaryti triptiką ir panaudoti trys kolekcijos yra kažkas, kas sukuria istoriją.

Dizainerė taip pat turėjo pragmatišką priežastį parodyti tokį kelią. „Mes ką tik palikome Covid, todėl buvo praktiška tai padaryti tokiu būdu“, - sakė jis. Praktiškumas taip pat turėjo įtakos dizainerių požiūriui į tvarumą. Suknelės buvo gaminamos iš audinio pavyzdinių kortelių, kurios buvo labai gausios bet kurioje dizaino studijoje. Kruopščiai išėmusi juos iš pakuočių ir surūšiavusi pagal spalvą ir svorį, dizainerė juos surinko tarsi meno koliažą, kad taptų nauja tekstile.

„Mano studija labiau primena ateljė. Daugiausia kratinys atlieku pats. Turiu komandą, turinčią techninių galimybių gaminti šiuos aukštos kokybės rankų darbo drabužius, kurie padės užbaigti detales“, – sakė jis.

„Aš instinktyviai dirbu, kad sujungčiau audinius. Sukuriu balansą ir toniškumą ir pirmiausia juos susirenku kaip tradicinę antklodę“, – pridūrė jis, prisimindamas keliones į nedidelius Amerikos miestelius Misūryje ir Pensilvanijoje, kur atrado antikvarines versijas.

„Sunkiausias žingsnis yra jų iškirpimas į naują medžiagą. Po gydymo apdengiu, formuoju suknelę ir pasikirpau ant kūno. Tai instinktyvu, bet tam reikia laiko“, – paaiškino Theyskens.

Dizainerė nevadina jos Haute Couture, parodydama didelę pagarbą institucijai. „Negaliu pakartoti tikslios suknelės, nes pavyzdžiai yra unikalūs, todėl ta prasme tai yra Couture. Savybės ir spalvos yra tokios unikalios ir skirtingos, beveik kaip meno kūriniai, kuriuos myliu“, – tęsė jis, pažymėdamas, kad vienas muziejaus draugas dizainerio techniką pavadino „neprijaukinta mada“. Pavyzdžiui, Theysken darbo parašas yra kabliukas ir akis, kurie yra siuvami rankomis gražia Couture maniera.

Skiautiniai chalatai patraukė Meto muziejaus dėmesį, kuris tokį įsigijo savo nuolatinei kolekcijai. „Tai buvo tas, su kuriuo susiejau ir rezonavau amerikietišku jautrumu ir prerijomis“, – sakė jis ir pridūrė: „Patchwork buvo tai, ką maniau, kad užsiimsiu išėjęs į pensiją“.

Jis greitai atkreipia dėmesį, kad jo siuvimas vis dar vyrauja, o jo komanda labai įsitraukia į jos kūrimą. „Ši kolekcija 100 procentų pagaminta mano ateljė. Palyginti siuvimą prie gamyklos pagamintų net gerų gamyklų, kurias naudoju, tai ypatingesnė. Tame, ką dabar darau, yra žavesio“, – apie individualų verslą kalbėjo jis. Kol kas jis neskuba grįžti į pasaulinį didmeninės prekybos verslą, kuris nutrūko su Covid.

„Mano nerimo ir streso lygis, susijęs su logistika, terminais ir gamyba, yra tokio lygio, kur turėtų būti. Dėmesys sutelkiamas į mano norą pasiekti dizainą ir padaryti tai geriausiu būdu. Mes labai didžiuojamės tuo, ką darome. Dar niekada nebuvome taip įsitraukę į kiekvieną žingsnį.

Theyskensas nėra tas, kuris stovi ant muilo dėžutės, tačiau jis nepamiršta, kad jo namuose sukurtos, lėtai gaminamos kolekcijos gali būti ta kryptis, į kurią turi judėti visuomenė ir vartotojiškumas, o ne perteklinis vartojimas ir mega gamyba. prekių ženklų.

„Pasauliniu požiūriu idėja yra tai, ką turėtume pasiekti ir sukurti, nes žmonės turi judėti ir tobulėti. Tai nereiškia, kad mano mažas pasaulis turės tam įtakos, bet mes dalijamės tuo jausmu savo komandoje. Mados pasaulis plečiasi visame pasaulyje, tačiau tai didelė mašina, kurią reikia paleisti iš naujo, ir ji naudoja daugiau nei „benziną“.

Jiems tvarumas reiškia išlaikyti savo įmonės sveikatą. „Smulkiam verslininkui sudėtinga, kai turi netikėtų išlaidų. Kasdien stengiuosi užtikrinti, kad būtume stabilūs ir saugūs; Jaučiu, kad mums viskas gerai“.

Jis sako, kad darbo būdas grąžina jį į ankstesnes dienas, kai jis pradėjo karjerą. Neseniai jis pradėjo dėstyti IFM (Institut Français de la Mode) ir šiuo metu vadovauja 18 studentų baigiamųjų darbų rinkiniams.

„Kai esi mokykloje, nežinai, kaip klostysis karjera. Galite dirbti dideliam pramonės prekės ženklui vienu keliu. Nors manau, kad parodyti studentams kaip patyrusiam dizaineriui, kad galite padaryti kažką panašaus, įdomu ir teigiama, kad taip įmanoma ir taip.